Что вызывает пульсацию тормозов сразу после замены ротора и колодок?

Я сделал бесчисленное количество работ по торможению в магазине, в котором я работал; без слышать / смотреть на автомобиль вот некоторые вещи, которые могут вызвать шум / пульсирующий:

• Обледеневшие тормоза - как другие заявили после того, как положить свежие колодки и роторы на машине вам нужно “сломать их”. Я работал в магазине некоторое время, и мы не всегда делали все по книге, но при размещении новых колодок и роторов на машине мы бы взять наждачную бумагу, чтобы колодки и роторы, мы бы назвали это “черновая обработка их”. Затем я бы взять машину для тест-драйва немного и скорость до 20-30 миль / ч, а затем ударил тормоза с “более чем типичной” силой около 10-20 раз, в зависимости от того, сколько пик я был в.

• Сбросил вес колеса при снятии шины, это происходит. Я бы подозревал, что это будет так, если пульсирующее чувство происходит только на определенных скоростях, а не на других, но это не объясняет никаких громких шумов.

• Что-то зацепилось за руль. Это случилось на моем собственном автомобиле. Палка или камень попадает в нужное место, и это звучит так, как будто моя машина СЧИТАЕТ что-то металлическое и царапающее. Снятие колеса и удаление объекта исправил это в прошлом (также некоторые неустойчивые вождения имеет, а также другие времена).

• Идеально / искривленный ротор - иногда вы можете получить плохой ротор. Вы можете измерить роторы с помощью микрометра .

• Ротор неправильно установлен на втулке. Когда вы сняли старый ротор, вы взяли проволочную щетку на втулку, чтобы убедиться, что удалить любой мусор / ржавчины, так что новый ротор (ы) сидеть хорошо и заподлицо на втулку?

• Это не ваши новые тормоза, это ваша задняя или что-то еще, как ступица, подшипник или cv соединение (я думаю, что это был любой из этих трех, так как они часто производят шум на всех скоростях).

Кроме того, помните, что только потому, что вы только что сделали ваши тормоза, это не на 100% означает, что это связано с тормозами проблемы. Я залатал шины на автомобилях и клиент пожаловался, потому что “как только он вернулся домой” его водяной насос поехал, так что это должно было быть что-то, что я сделал… иногда это просто совпадение (но в данном случае это связано со звуковым ремонтом).

Миф (Или, как обвинить клиентов в плохой работы тормоза, так как проблемы обычно занимают некоторое время, чтобы показать)

Что выдается за “деформированный ротор”, и обвиняют пользователя, бегущего через лужу после нагревания тормозов, является мифом.

Шимми ощущение, которое приходит от тормозов, как правило, из-за неравномерного трения материала накопления на роторе. Этот переход от колодки к ротору должен произойти, действительно, это делает тормоза работают лучше, вот почему тормоза функционируют лучше после взлома. Однако, когда это происходит неравномерно, возникает ощущение дрожания или мерцания. Почему он накапливается неравномерно?

По четырем основным причинам неравномерного накопления трения на роторах:

1. Роторы были неровной толщины, когда были новыми. Накопление происходит на толстых участках.

2. 1. Роторы были эксцентричными, когда были новыми или установленными. Нарастание происходит на высоких точках.

3. Неравномерное срабатывание подушки. Колодки установлены не параллельно ротору или зацепляются неровно из-за шероховатости не смазанных поверхностей.

4. Неправильное вскрытие (так называемая “подстилка”). Обычно это включает в себя нагрев тормозов, затем их жесткую остановку и жесткое торможение. Это ставит “отпечаток колодки” на одной части ротора, который будет продолжать ловить больше материала колодки и строить.

Во всех случаях, это неравномерное трение, как ротор поворачивает, что вызывает ощущение шимми, а не “деформированный ротор”.

Так как обучение всему этому, я делаю следующее и устранил все тормозные шимми в моем личном парке.

Предвосхищение тормозных шимми

1. Проверка всей ширины ротора на 8 пятен вокруг диска с микрометром. Толщина эксцентриситета должна быть равна нулю, должна быть ниже .0015".

2. Проверьте все установки с помощью циферблатного индикатора биения. Поверните ротор с индикатором на 90 градусов на лицевой стороне ротора вблизи внешнего края. Биение должно быть нулевым, должно быть ниже .004", чем меньше, тем лучше.

3. Очистите заднюю крышку, поршень и суппорт. Замените прокладки. Правильная и полная смазка всех точек соприкосновения металла с металлом. Я использую Sil-Glyde, но есть и другие специально изготовленные смазочные материалы, которые будут работать. Это позволяет прокладкам скользить вместо наклона и дает равномерное контактное давление по прокладке.

4. Во время взлома не оставляйте гидравлические тормоза включенными после жесткой остановки на нагретых тормозах. Побережье, используйте ручной тормоз для конечной остановки, чего бы это ни стоило. (Именно передние роторы выполняют всю работу и нагреваются больше всего).

Не верьте мне на слово, послушайте эксперта, здесь http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths .

Скорее всего, ты неправильно притормозил. Если ты прочитаешь это из Centric Parts , ты поймешь, о чем я говорю. Конкретная часть, о которой я говорю, это часть на равномерный слой передачи:

Обратите внимание на акцент на слово even, как неровные депозиты колодки на лице ротора являются номер один, и почти исключительно причиной дрожания тормозов или вибрации.

Неправильное постельное белье ваших тормозов после замены может привести к проблемам, о которых вы говорите.

Чтобы исправить это, вам нужно будет снять роторы обратно и заставить их заново отшлифовать. Я считаю, что вы можете повторно использовать тормозные колодки, просто убедитесь, что на этот раз вы правильно пройдете через процедуру замены постели, и это должно решить ваши проблемы. Вот еще одна нить , о которой мы говорили о правильном расположении тормозных колодок. Убедитесь, что вы прочитали все мое сообщение, так как есть дополнение о постельных принадлежностях, которое я помещаю в редакцию.

Пол, я бы хотел, чтобы ты снова открыл тормоза и очень внимательно осмотрел роторы. Я только что закончил разговор с парнем, который описал симптомы, идентичные вашим. Я провел его через ряд этапов по устранению неполадок, пока, наконец, не убедился, что у него треснул багажник шарнира CV, и ему нужно было заменить осевой вал, когда он вдруг обнаружил тонкую волосковую трещину на одном из своих роторов. Это было почти незаметно, но он заменил ротор, и теперь все снова в порядке.

EDIT: BTW… какие тормозные колодки какой марки вы использовали? Некоторые производители рекомендуют AGAINST любую процедуру прокладки или шлифовки.

Этот симптом является классическим для гаек, которые теряются во время вождения. Когда теряются гайки, колесо будет вибрировать, и через некоторое время, как и другие проушины на этом колесе теряются, это напугает вас до смерти. Проверьте все колеса для потери проушины, как это трудно определить правильный обод с потерей проушины.

К сожалению, я знаю это по опыту.

Тормозная колодка и диски - это хорошо отработанная работа с хлебом и маслом. Ваша проблема может быть только из-за: Неправильные или дефектные детали, неправильные повреждения при установке, такие как отказ от использования инструмента для втягивания штангенциркуля, неправильный монтаж прокладок и болтов, а также пружин против храповика, предыдущие повреждения или неправильное выравнивание, замаскированные старым износом колодок, инородное тело, попавшее в систему. Чтобы избежать резкого торможения в течение пары сотен миль, достаточно лишь полежать в комплекте колодок. Довольно много сменных компонентов тормоза сегодня поставляются с накладками в уже применявшихся компаундах, и их следует использовать как нестандартные. Избегайте или отпустите все муфты, которые вы слышите в противном случае.

Поэтому я склоняюсь либо к тому, что подшипник колеса будет плохим, либо вы не почистили роторы во время замены. антикоррозийное покрытие, которое на них наносится, было слышно, чтобы вызвать подобные проблемы.

Я не могу сказать наверняка без фотографии, но во многих случаях это ржавчина на втулке. Многие роторы имеют дополнительное отверстие, обработанное в роторе. Обычно оно расположено между двумя отверстиями шпилек. Я не уверен, почему он там, возможно, чтобы помочь сбалансировать ротор или помочь в процессе обработки. Что может произойти, так это то, что на фланце втулки образуется небольшое количество ржавчины. Если ржавчина не удалена или новый ротор установлен на пятно ржавчины (дополнительное отверстие в новом роторе не обнажает пятно ржавчины), то ротор не будет сидеть ровно на ступице. При затягивании барашковых гаек ротор будет вращаться, что вызовет пульсацию педалей. Вам может повезти, и вы сможете переместить ротор, чтобы выявить пятно ржавчины или просто удалить ржавчину и устранить проблему.

Не знаю, выяснили ли вы когда-нибудь, в чем была проблема, но я расскажу вам свою историю. У меня есть Форд Рейнджер 2003 года, 2wd. У меня была проблема с пульсирующим тормозом в передних дисковых тормозах в течение 10 лет, пока я, наконец, не понял, в чем проблема. Я купил новый грузовик, и проблема началась в пределах первых 5 - 10 км. Пытаясь исправить пульсацию и колебания колес, я заменил диски 3 раза каждый раз на новые подшипники, уплотнения и колодки. Я несколько раз продувал все 4 тормоза. Я проверил стояночный тормоз, задний тормоз и ABS. ABS можно отключить, чтобы просто проверить, в чем проблема. Я проверил крутящий момент накладок и правильно установил колодки на 2 различных типа накладок (керамические и полупроводниковые). Я также проверил переднюю подвеску и рулевое управление. НИЧТО из этого не решило проблему. И неважно, сколько раз мне говорили, что роторы WARPED, или я делал что-то не так каким-то экспертом, ничто не исправляло проблему, включая замену роторов.

Пытаясь снова исправить проблему в 2011 году, я заменил только тормозные колодки на полуметаллические, так как все предыдущие колодки, которые я пробовал, были керамическими (я все еще был на втором новом комплекте роторов). Я решил смазать суппортовые штифты смазкой. Штифты были хорошо смазаны и хорошо скользили, когда я закончил. SO, быстро вперед на пару дней, и проблема вернулась. Я ничего не думал об этом, пока не решил заменить роторы и подушки снова в третий раз через год. После замены колодок и ротора со стороны пассажира, я почти закончил со стороны водителя, когда случайно, я случайно проверил штифты суппорта перед установкой тормозных колодок. Я решил, что мне не нужно с ними беспокоиться, так как я только что смазал их за год до этого. К моему удивлению, верхний штифт НЕ ДЕЛАЕТ… Нижний штифт соскользнул без проблем, но верхний потребовал некоторого усилия, чтобы снять его. (Я думаю, я использовал несколько плоскогубцев). Глядя на два штифта, единственной заметной разницей был резиновый воротник (или ботинок), который сидел в широкой канавке в верхнем штифте. Затем я посмотрел на прокладку и заметил, что прокладка была изношена неровно….. Все начало складываться!

Согласно инструкции, на штифтах суппорта использовалась специальная смазка. Они рекомендуют не удалять его, так как в то время не было замены смазки, но я думаю, что это просто хорошая смазка на основе силикона. Несмотря на это, я пытался использовать силиконовую смазку, и даже сделать новый резиновый воротник, чтобы положить в. В конце концов, я решил просто удалить СТУПИДНЫЙ РУБЕВОЧНЫЙ ХОЛОЛОР! Я собирался спуститься в местный Autozone и подобрать новый набор скользящих штифтов и использовать тот же самый твердый штифт без канавки как для верхнего, так и для нижнего. Но я понял, что в этом нет необходимости. Паз в штифте находится хорошо в корпусе слайда. Плоскость среза штифта имеет наибольший диаметр для обоих штифтов. Снятие багажника не повлияет на прочность и безопасность. На самом деле, я считаю, что ботинок просто для снижения шума и вибрации (это не так уж и иронично). Кстати, для тех, кто собирается сказать, что удаление загрузчика небезопасно, пожалуйста, скажите мне, как. Я случайно оказался инженером-механиком, так что не стесняйтесь получить технические.

Итак, я понял, мой автомобиль, вероятно, было очень мало смазки с завода, или влага проникла в корпус суппорта скольжения штифта и вызвало набухание резинового воротника (или оба). Когда вы впервые едете на автомобиле, все холодно, но как только тепло прокачивается через тормоза, все расширяется, что делает проблему еще хуже. Опухоль вызывает заедание штифта с этой стороны суппорта, что приводит к неравномерному давлению на колодку, что, в свою очередь, вызывает пульсацию. Когда я, наконец, решил применить смазку суппорта в первый раз, это сделало проблему еще хуже, так как, как резиновый воротник требует смазки, которая не будет вызывать его набухание. Это не было до моего последнего ходить с подушечками и роторами, что я обнаружил это и удалил резиновый воротник из слайд-штифты, по одному с каждой стороны. С тех пор у меня не было проблем за три года. Я люблю водить свой грузовик без пульсирующих тормозов!

Я не могу сказать вам, если это проблема на вашем автомобиле, потому что у вас может не быть резинового воротника. Если нет, то лучшее, что это сделает, это заставит вас проверить скользящие штифты. Но если у вас есть резиновый воротник, я настоятельно рекомендую вам проверить это, как это очень просто и недорого исправить. И вы можете проверить его, удалив резиновый воротник и пытаясь бесплатно. Так получилось, что у меня также есть Infiniti I35. Заменив мои тормозные колодки в прошлый раз, я решил смазать штифты суппорта слайдов на нем. Один из штифтов с каждой стороны также был этот чертов резиновый воротник! Хотя у меня никогда не было проблем с тормозами на Infiniti, я консервировал воротник в любом случае. У меня никогда не было проблем и с I35.

Удачи.

Мои тормоза пульсировали и круиз-контроль работал несколько раз на 95 Silverado заменил усилитель тормозного усилия фиксированной пульсирующей заменой выключателя стоп-сигнала на педали тормоза этот фиксированный круиз-контроль

Кто-то, наверное, не сделал правильного теста, прежде чем собрать все это вместе после новых роторов. Испытание на боковой выброс необходимо при установке новых роторов на транспортное средство, потому что новая поверхность ротора едва ли совпадает с поверхностью старой ступицы, или новой ступицы, в связи с производством. (Производственные допуски и т.д.) Всегда проверяйте боковое торцевое биение, это можно сделать на глаз. Довольно легко увидеть “качание”, если у вас есть какой-то стационарный объект вблизи конца диска. (Держите диск за пару люгнат и рукой затяните болты для штангенциркуля без штангенциркуля, это полезно здесь) это небольшой процесс, но он будет работать. Лучше всего работает циферблатный микрометр на магнитном основании. Все, что от 0.0 до .100 - идеально, .250 будет не так уж хорошо для любого применения.